プリンスエドワード島日和

第61回「砕氷船でショッピングモールへ」 by 高橋由香

　「モンクトンにショッピングに行くけど、ＹＵＫＡも一緒に行かない？」と誘われたのは、プリンス・エドワード島に住んで初めての冬だった。モンクトンとは海を挟んだお隣のニュー・ブランズウィック州にある街である。誘ってくれたのは、ホームステイでお世話になったアニータとローン夫妻、そして、アニータの妹ノーマとそのご主人のビル、会社の上司の奥さんボニーだった。ボニーは、アニータとローンの娘でもある。

　それまでに、アニータとローンからは、「モンクトンには、とても大きなショッピング・モールがあって、1日いても周りきれないほどなのよ。」とよく聞かされていた。

　今も昔も、プリンス・エドワード島で一番大きなショッピング・モールは「シャーロットタウン・モール」で、シャーロットタウン市郊外にある。1時間も居れば全て見ることができるような小さなモールだが、週末には案外と賑わいをみせる。最初の内は、何もかもが物珍しくてそのモールにも楽しく通っていたが、さすがに、何度も行くと飽きてくる。入居しているお店の商品まで逐一覚えてしまう始末だった。

　モンクトンへのショッピングの誘いは、そんな生活にちょっとした刺激を与えてくれる出来事であった。それに、何度も噂に聞いていた大きなショッピング・モールに実際に行くことができるのである。私は、遠足を待つ小学生のように、その日が来るのを楽しみに待った。

　そして当日。合計6人の旅となったので、1台の車で行けるようにミニバンを借り、朝早くにシャーロットタウンを発った。運転はローンとビル。冬道も鼻歌交じりで楽々と運転する様は、さすがカナダ人だと思った。

　現在、ニュー・ブランズウイック州とプリンス・エドワード島の間には、コンフェデレーション・ブリッジという世界でも有数の長い橋が架かっている。でも当時は、橋はまだ無く、そこをフェリーが就航していた。船は、冬には砕氷船となって、海峡に張り詰めた厚い流氷を「バリバリ」と砕きながら進んだ。夏には、わずか25分で海峡を渡りきるフェリーも、冬だと、厚い氷に阻まれて、時には1時間以上もかかってしまうこともあった。

　私は、砕氷船に乗るのも初めてだったので、対岸に渡る間、飽きることなく氷を砕いて進む様子を見守った。でも、そんなに興奮しているのは私ぐらいで、他のカナダ人は、ラウンジでのんびりとテレビを見たり本を読んだりしてくつろいでいる。この北の国では、流氷でさえ珍しくもなんともないのだと、しみじみと感じた。

　フェリーを降り、1時間ぐらいでモンクトンに着いた。そのモールの広いこと、広いこと。迷子になりそうなほどだ。島にはないようなお店も数多く入居していて、興味がつきない。夢中になって次から次へと見るうちに、時間は飛ぶように過ぎていった。

　ショッピング・モールの規模にも驚いたが、周りでフランス語をしゃべっている人が多いのにも驚いた。方や英語で話していたと思うと、方やフランス語で答えたりと、会話の中に2ヶ国語が混ざることもある。後で調べてみると、ニュー・ブランズウイック州は「英語」「フランス語」の二つの言語を公用語と認めているカナダで唯一の州である。ケベック州と大西洋沿岸州にはさまれている土地柄か、フランス民族と英国系民族がちょうど半々に混ざり合っているのだ。島では、このように頻繁にフランス語を聞くことがないので、なんだかとても遠い所に来てしまった気分だった。

　その夜遅くに、買い物疲れと長旅で、ぐったりとしてシャーロットタウンに戻ったのを覚えている。今では、モンクトンへは、橋を渡って2時間で行けるようになった。あれ以来何度も同じモールに出かけたので、最後には随分と詳しくなった。あんなに大きいと思ったモールも、いつの間にか普通のものとなってしまった。トロントに住むようになってからは、更に大きなショッピング・モールに囲まれて暮らすようになり、モンクトンのモールが更に小さなものとなってしまった。

　でも、どんなに巨大なショッピング・モールに囲まれて慣れてしまっても、ローンやアニータ達と出かけた、あの最初のモンクトンへの小旅行を忘れることはできない。ただ、ショッピング・モールに行っただけのことだが、それを思い出すたびに、優しい島の友人や数々の初めての体験がセットになって蘇ってくる。

　朝早くに出発して、わくわくしながら砕氷船に乗り、フランス語をたくさん聞いた。今でも私のきらきらと光る大切な思い出なのである。

（写真はプリンス・エドワー島州観光局提供）

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第60回「"ガーディアン"に載るぞ!!」 by 高橋由香

　プリンス・エドワード島には、地元の新聞がある。島といっても、一つの独立した州なので、新聞があるのは当たり前と言えば当たり前である。ただ、こんな小さな人口１３万人の地域の為に、一つの新聞が立派に成り立っていることを、最初は面白くも思った。

　私が初めて「ガーディアン(The Guardian)」という新聞の存在を知ったのは、プリンス・エドワード島でホームステイをして間もなくのことだった。お世話になっているご夫妻、ローンとアニータと、何かの話から彼らの結婚式の話題へと移っていった時だ。「あら、私たちの結婚式のことは新聞に大きく載ったのよ」とアニータが何気なく言ったのだ。そして、がさごそと棚の隅の方からアルバムを引き出し、新聞の切り抜きを見せてくれた。そこには、見間違うことなく、ウエディング・ドレスを着たアニータとタキシードを着たローンが親族と一緒に、どこかの庭で微笑んでいる写真があった。ガーディアンという新聞の記事であった。

　新聞に載るなんてきっとこの家は相当な名家であるに違いない、と私は思って、「すごいですね。きっとローンとアニータは島で有名な一族なんですね」とコメントをした。すると、すかさずアニータが笑って、「そんなことないわよ。結婚したら誰でも、大なり小なり新聞に載るのよ」と言ったのだ。

　そこで私は、ガーディアンが、そういう個人的な記事も載せることを知ったのだ。読んでみると、島の政治の話、島内で起きた事故や事件の話など、島の出来事が一番大きく取り上げられていた。カナダの全国的な話題や世界情勢なども載っているが、島の記事の方が多い。また、死亡、出産、結婚などの欄もあって、これであれば、どこの誰がいつ誰と結婚したとか、すぐにわかるだろうと想像がついてしまった。

　カナダには、「グローブ・アンド・メール(The Globe and Mail)」や「ナショナル・ポスト(National Post)」などの全国誌があるが、プリンス・エドワード島では、やはりガーディアンの人気が一番高い。

　遠いトロントやオタワが中心になっている政治のことや、大都市の殺伐とした事件よりも、身近な周りの出来事の方が興味はあるし、もちろん重要なのだ。「吹雪のため島のＸＸ地区が停電」と書いてある新聞と、アメリカ大統領選挙のことがトップにある新聞とでは、自分がその土地に住んでいたら、どちらを選ぶかは歴然としている。

　だから、ガーディアンのような地方誌は必要なのだと思う。だが、それが、プリンス・エドワード島のように、小規模であると、ゴシップ的な記事もたくさん見え隠れしてくるのが、面白いというか怖いところでもある。島にたかだか10年しか住まなかった私でも、新聞記事の中に、知り合いのことを見つけることもある。島の住民であれば、かなりの頻度で何かしらの記事に触れていると思う。そうであれば、知人の消息を知るような感じで、新聞を見るのも別の意味で楽しいだろう。

　島の友人同士で、悪ふざけやいたずらなどしたとき、「明日のガーディアンに載るぞ！」と、よくジョークを言い合った。でもそれも、無きにしも非ず、というのが実感である。些細なことでも、新聞沙汰になることが多いということだ。

　トロントに、プリンス・エドワード島からの友人がいる。彼女は生粋のアイランダーで、もちろんガーディアンの愛読者である。私は、もうたまにしか読まなくなってしまったが、彼女はインターネットで毎日読んでいる。世界的な大事件が世間を賑わしている時でも、ガーディアンでは島の政治のことなんかがトップに書いてあったと、半ば自嘲気味に教えてくれる。彼女は一線で働くビジネスウーマンなので、世情には敏感である。島のこうしたずれた動きにも歯がゆさを隠さない。

　でも、私も彼女もちゃんと知っているのだ。島にとってはそれが何よりもビッグニュースであるということが。一見、批判をしているようでも、島の様子を逐一伝えてくれるガーディアンを、私たちはこよなく愛しているのだ。「ガーディアンだからねぇ」と言いながら。

（写真はプリンス・エドワー島州観光局提供）

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第59回「赤毛のアンの島での海水浴」 by 高橋由香

　プリンス・エドワード島に住むまでは、島に、こんなにたくさんの砂浜があることを知らなかった。そして、地元の人々がこんなにも砂浜と海、そしてその風景を愛していることを知らなかった。

　「赤毛のアン」には、私の思い出す限り、あまり砂浜の描写が出てこない。ましてやアンが海水浴をして遊んだなんていうエピソードもない。だから私は、島の人の暮らしに砂浜がこれほど密接に関わりあっていることを発見して、正直驚いた。

　普通、島と言えば「海」。海といえば「砂浜」や「海岸」、というように連想するから、むしろ、プリンス・エドワード島に対してその通常の思考が働かなかったのが不思議だ。それほど、アンの物語のインパクトに私の頭が占領されていたのだろう。

　島の人たちは、砂浜のことを「ビーチ」と呼ぶ。島のビーチは遠浅で、夏には海水浴も可能だ。近隣州や遠くはアメリカからも泳ぎに来る。

　プリンス・エドワード島での最初の夏、「YUKAも泳ぎに行かないの？潮干狩りもできるし、行ってらっしゃいよ」と幾度もホームステイの家族に進められた。私も海水浴は嫌いではないが、この年になって（20代半ばでした）日焼けも怖いし、人に誇れるような水着姿じゃないし、とあまり乗り気はしなかった。でも、あんまり勧められるので、ある日、日本人の友人と出かけたのがキャベンディッシュ・ビーチ。国立公園にもなっていて、島でも屈指の大きなビーチである。あの「赤毛のアン」の舞台になった村にあるビーチだ。

　そこでは、大勢の海水浴客が、泳いだり日光浴をしたりと楽しそうだった。私たちも、元気良く海に入った。が、「冷たーい！」と足を水につけた途端に退散してしまったのだ。

　やはり、北海道よりも更に北部に相当する緯度の海の水は冷たいのだ。でも、不思議なことに、カナダ人やアメリカ人は平気そうに泳いでいた。身体の脂肪の厚さが違うらしい。日本人の私たちには、海に足をつけるぐらいが精一杯である。

　海の水が冷たいことを発見してからは、私は泳ぐことをやめて、もっぱら海岸線を眺めたり歩いたりすることで、プリンス・エドワード島のビーチを楽しむことにした。もともと海が好きな私は、数え切れないほどのお気に入りの風景を見つけることができた。そのうち、キャベンディッシュ・ビーチには島の人はあまり行かないことも知った。「混雑しているから」と言う。みんなちゃんと人知れず隠れビーチを持っているのだ。

　その他、島の有名なビーチは、鳴き砂で有名な「ベイスン・ヘッド(Basin Head)」という白砂のビーチがある。英語では鳴き砂のことを「シンギング・サンド(Singing Sand)」という。一足ごとに、キュッキュというような音がするのだ。石英粒が多くそして穢れのない砂というのが鳴く条件という。

　プリンス・エドワード島で、最も広大で最も美しいと言われているのが「グリニッチ（Greenwich）」だ。この地区は、数年前に国立公園に組み込まれ、整備が進み、立ち入りが容易になったが、それまでは「幻のビーチ」と言われるほど行き難かった。駐車場から40分から1時間かけてやっと海岸線にたどり着くほど遠かったのである。貴重な生態系を守るため、国立公園になり、保存が進み、木道を渡し、やっと人が訪れやすくなった。ここは、私の一番好きなビーチでもある。

　「赤毛のアン」にあまり砂浜の光景が出てこないからと言って、作者のモンゴメリが海に拘らなかったわけではない。彼女の日記では、島のビーチが、海がどんなに美しいか、絶賛を惜しまない。きっと、モンゴメリも彼女のお気に入りのビーチを持っていたに違いない。そして、時間の許す限り出かけていただろう、と思うのだ。

（写真はプリンス・エドワー島州観光局提供）

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第58回「我らが島の金髪ハンサム有名シェフ」 by 高橋由香

　プリンス・エドワード島の東部に、「イン・アット・ベイ・フォーチュン（Inn at Bay Fortune）」という、美味しい食事を出す宿がある。その評判は、島内はもちろんのこと、近隣州に届くほどだ。

　プリンス・エドワード島のガイド会社に勤めていた頃、上司のボブとその奥さんのボニーは、誕生日のお祝いや、何かすばらしいことがある度にこの宿に出かけていた。「Yuka、この宿に行ったことはあるかい？料理が、すばらしく美味しいんだ」と教えてくれたのもボブだった。

　美味しいものに目がない私は、早速友人と泊りがけでその宿にでかけた。建物は、フォーチュン・ベイ（フォーチュン湾）に面して建てられており、正面の広い庭には芝生が植えられ、ところどころにベンチがおかれ、その湾の美しさを宿泊客がいつでも楽しめるようになっていた。内部の装飾は、アンティーク家具などを配置し、しっとりとした大人のムードである。ダイニングルームは、フォーチュン・ベイが見えるように作られ、朝に夕に、美しい入り江の景色を見ながら食事が楽しめるようになっていた。

　私も友人も、一目見た瞬間からその宿が気に入った。そして、評判の夕食に、期待は益々膨らむのであった。

　夕食の時間になり、私たちは、上品なカナダ人やアメリカ人のカップルに囲まれて、自分たちの席に座った。いろいろ悩んだ末、二人とも「その日のシェフのお勧めコース」を選んだ。確か50ドルぐらい（日本円で5000円）で、一番高いメニューだったと思う。

　決め手は、そのコースを頼むと、エグゼクティブ・シェフ（ヘッド・シェフ）がキッチンに招いてくれて、料理に使われる素材や料理方法を語ってくれるとなっていたからだ。「美味しいと評判の料理を作るシェフは、素材にもこだわり、しかもそれを丁寧に説明してくれるのか。さすが一流」と、私も友人もいたく感動してしまったのだ。そしてその瞬間を、わくわくどきどきしながら待った。

　キッチンで迎えてくれたのは、スラッとしてとても背の高い、ハンサムな、まだ30代そこそこの若いシェフだった。長髪の金髪を頭の後ろで束ねていて、いまどきの若者といった感じがする。でもその彼が、ひとたび料理のことを語りだすと、その口調は熱を帯びて真剣な説得力があった。今日の肉はどこからのもので、どうやって調理するだの、ハーブはすべてこの敷地内で栽培したものだの、デザートはうんぬん、と整った顔立ちで熱く料理を語る姿に、私は「こんなに料理を愛している人がいるなんて」と再び感動してしまった。そしてたちまち彼のファンになってしまったのである。

　情けないが、その日に食べた料理のことを詳しく覚えていない。ただ覚えているのは、量がとても多く、こんなに美味しい料理なのに食べ切れなくてすみません、と思いながら残してしまったことだ。

　その宿でエグゼクティブ・シェフをしていた若いシェフは、今ではカナダの有名セレブシェフとなって、大活躍中である。彼は「マイケル・スミス(Michael Smith)」と言って、フードチャンネル（料理番組ばかり流している放送局）に何本もレギュラーを持つ売れっ子だ。宿はすでに辞めて主にテレビで活躍しているのである。思えば、あのフォーチュン・ベイのキッチンで会ったときも、どこか普通の人にはないエネルギーとオーラがあった。彼が有名になってテレビで活躍するのも納得できる。

　私は時々「マイケル・スミスに直接料理のうんちくを語ってもらい彼の料理を食べた」と、友人たちに自慢してしまう。彼は最近結婚したと、テレビで言っていた。ということは、私が会った頃はまだシングルだったのか、と思うとちょっぴりくやしいのだ。

　
（上２枚の写真はプリンス・エドワー島州観光局提供、下のマイケル・スミス氏の写真はインターネットより）

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